Paddeln an der Nordküste von BC: Das Hawaii des hohen Nordens

Ich döse an einem Bilderbuchstrand white sand unter einem wolkenlosen blauen Himmel ein. Ich überlege, ob ich mich in die Hängematte verziehen soll, aber dort, wo ich sie aufgestellt habe, ist es zu heiß, weg von der Brise. Ab und zu gehe ich ins klare Meerwasser, um mich abzukühlen. Jetzt fehlt nur noch der Mai Tai. Dave und Karen schlafen auf der sand, während Fred am Nachmittag zu einer kurzen Kajaktour aufbricht. Ich entspanne mich in der Zwischenwelt zwischen wach und schlafend, tue so, als würde ich mein Buch lesen und mache niemandem etwas vor. Es fühlt sich an, als wäre ich irgendwo auf Hawaii oder in der Karibik. Aber das bin ich nicht. Daran werde ich erinnert, wenn ich keine Palmen sehe, sondern die undurchdringliche Wand aus Fichtenwäldern, die den Strand abschirmt. Ich werde wieder daran erinnert, als ich zum Wasser hinuntergehe, um das abendliche Geschirr abzuwaschen, und graue Wolfsspuren entdecke, die die sand durchziehen. Tatsächlich liegt unser kleines Stück "Hawaii" ziemlich weit im Norden. Wir befinden uns an der Nordküste von British Columbia. Dem Breitengrad nach sind wir doppelt so nah am Polarkreis wie am Aloha State. Aber das merkt man unserem Alltag nicht an, der sich um Sonne, Meer, sand, Brandung, Wale und langsames Wandern von einem Strand zum anderen dreht. Wir sind eine lange Reihe von Inseln zwischen Queen Charlotte Sound und Bella Bella gepaddelt, einem kleinen Dorf der Ureinwohner inmitten eines Insellabyrinths, das British Columbia und Alaska verbindet. In dieser nördlichen Landschaft fühlt es sich seltsam - und fantastisch - an, eine Siesta am Strand zu halten und im Meer zu planschen, um sich abzukühlen. Wir waren den Stürmen des Golfs von Alaska ausgesetzt und wurden vor Regen und Nebel gewarnt. Wir packten dicke Zelte, zusätzliche Fleece-Kleidung, Regenkleidung, Planen, unter die wir uns kuscheln konnten, Trockenanzüge und warme Mützen ein, Stiefel und Paddelhandschuhe. Und hier bin ich und versuche, mich abzukühlen, indem ich im Nordpazifik herumlaufe und halb erwarte, Papageienfische zu sehen. Unsere Reise begann damit, dass wir kurzerhand von der Rückbank der BC Ferries abgesetzt wurden. Die Königin von Chilliwack in der Nähe der Spitze von Calvert Island. Der Kapitän der Fähre hatte uns gewarnt, dass er uns nur absetzen könne, wenn das Wetter im unbeständigen Fitzhugh Sound ruhig genug sei, um anzuhalten. Es war ruhig wie auf einem See. Wir paddelten um die Westküste von Calvert Island herum, wo wir auf großen Schwaden von sand zelteten. Am nächsten Tag paddelten wir von Bucht zu Bucht, bis wir einen perfekten Surfstrand mit klarem, grünem Wasser, einer türkisgrünen Rechtskurve, einem einfachen Weg zurück zum Lineup und keiner Menschenseele in Sicht fanden. Wir überlegten, ob wir dort einen Tag lang zelten sollten, aber wir hatten einige lange Überfahrten vor uns und rechneten nicht damit, dass unser tropisches Wetter anhalten würde. Wir hatten uns geirrt. Die nächsten Tage waren heiß und klar, und von dem für British Columbia typischen morgendlichen Erbsensuppennebel keine Spur. Wir überquerten den Hakai-Pass und den Kildidt-Sund, wo wir auf Trümmer des japanischen Tsunamis von 2011 stießen: ein umgedrehtes, stark beschädigtes Beiboot mit asiatischer Aufschrift. Ein paar Meilen später landeten wir an einem anderen white sand und Muschelstrand auf Serpent Island, in einer geschützten Nische mit grün-blauem Wasser. Jeden Morgen erwarteten wir, dass uns das Wetterradio mitteilte, dass unsere tropische Träumerei vorbei war. Wir hatten Glück, denn die Temperaturen waren für die Jahreszeit ungewöhnlich warm, der Himmel klar und der Wind aus Nordwest günstig. Wir paddelten am Morgen, bevor der Wind auffrischte, und faulenzten am Nachmittag an einem unbewohnten Strand, um manchmal noch vor dem Sonnenuntergang um 10:30 Uhr im Norden zu paddeln. Die verschiedenen Orte, die für große Seen bekannt sind, zogen ereignislos vorbei: Hakai Pass, Kildidt Sound, Superstition Point, die McNaughton-Gruppe, Stryker Island. In der Nähe von Spider Island und der Simonds-Gruppe begegneten wir Walen auf Augenhöhe, und an der exponierten Küste von Princess Alice Island tummelten wir uns mit Seelöwen. Das Gebiet ist so wenig besucht, dass wir in der Nähe unseres Lagers im Cultus Sound eine unbekannte Insel entdeckten - und dahinter eine unbekannte Gezeitenströmung, in der das Meer wie ein Wildwasserfluss floss. Es ist schon interessant genug, einen echten weißen Fleck auf einer Karte zu finden. Noch spannender ist es, wenn sich dahinter etwas so Interessantes verbirgt. Wir trotzten dem starken Wind, um zur McMullin-Gruppe zu gelangen, einer Gruppe kleiner Inseln, die noch weiter draußen im Pazifik liegen und von felsigen Riffen umgeben sind. Unser Lager war in den nächsten Tagen von neugierigen Seeottern umgeben: Die Männchen bevorzugten den Wellengang auf der Seeseite, während die Mütter mit ihren Jungen in der geschützten Bucht schwammen und unser Lager aus der Ferne skeptisch beobachteten. Hier trafen wir auf unsere einzigen Nicht-Kajakfahrer der Reise: ein Paar, das den Sommer über mit dem Segelboot die Küste von BC erkundete und auf der Suche nach Muscheln an Land gekommen war. Die Tage und Meilen vergingen wie im Flug bei heißem, sonnigem Wetter, sand, und keine Menschenseele in Sicht. Auf night , bevor wir mit dem Kajak nach Bella Bella fuhren, um die Fähre zurück nach Hause zu nehmen, machte ich im Geiste eine komische Liste der warmen Kleidung, die ich nicht gebraucht hatte. Die Hängematte wurde viel öfter benutzt als die Fleecejacke. Am nächsten Tag paddelten wir nach Bella Bella. Während wir im Pub auf die Fähre warteten, zogen Wolken auf, die Temperatur sank, und es begann zu regnen. Nun, man kann nicht erwarten, dass Hawaii im hohen Norden ewig dauert.