Ich schlafe an einem bildschönen weißen Sandstrand unter einem wolkenlosen blauen Himmel ein. Ich denke darüber nach, in die Hängematte zu gehen, aber dort, wo ich sie aufgestellt habe, ist es zu heiß, weg von der Brise. Hin und wieder gehe ich ins klare Meerwasser, um mich abzukühlen. Es fehlt nur noch der Mai Tai. Dave und Karen schlafen im Sand, während Fred nachmittags eine kurze Kajaktour unternimmt. Ich entspanne mich in der Zwischenwelt zwischen Wachen und Schlafen, tue so, als würde ich mein Buch lesen und mache niemandem etwas vor.
Es fühlt sich an, als wäre ich irgendwo auf Hawaii oder in der Karibik. Aber das bin ich nicht. Daran muss ich denken, wenn ich keine Palmen sehe, sondern die undurchdringliche Mauer aus Fichtenwald, die den Strand begrenzt. Ich werde wieder daran erinnert, als ich zum Wasser gehe, um das Geschirr des Abends abzuwaschen, und graue Wolfsspuren finde, die den Sand durchziehen.
Tatsächlich liegt unser kleines Stück „Hawaii“ ziemlich weit im Norden. Wir sind an der Nordküste von British Columbia. Gemessen am Breitengrad sind wir dem Polarkreis doppelt so nahe wie dem Aloha-Staat. Aber aus unserem täglichen Leben mit Sonne, Meer, Sand, Brandung, Walen und dem langsamen Bewegen von einem Strand zum anderen würde man es nie erfahren.
Wir sind über eine lange Inselkette zwischen Queen Charlotte Sound und Bella Bella gepaddelt, einem kleinen Dorf der First Nations inmitten eines Insellabyrinths, das British Columbia und Alaska verbindet. Es ist diese nördliche Landschaft, es fühlt sich seltsam – und fantastisch – an, eine Siesta am Strand zu machen und im Meer zu planschen, um sich abzukühlen. Da wir Stürmen aus dem Golf von Alaska ausgesetzt waren, wurden wir vor Regen und Nebel gewarnt. Wir packten robuste Zelte, zusätzliche Fleecekleidung, Regenbekleidung, Planen zum Kuscheln, Trockenanzüge, warme Mützen, Stiefel und Paddelhandschuhe ein. Und hier bin ich und versuche, mich bei einem Spaziergang im Nordpazifik abzukühlen, halb in der Erwartung, Papageienfische zu sehen.
Unsere Reise begann damit, dass wir nahe der Spitze von Calvert Island kurzerhand vom Heck der Queen of Chilliwack von BC Ferries abgesetzt wurden. Der Fährkapitän hatte uns gewarnt, dass er uns nur absetzen könne, wenn das Wetter im unbeständigen Fitzhugh Sound ruhig genug sei, um anzuhalten. Es war ruhig wie ein See. Wir paddelten zur Westküste von Calvert Island, wo wir auf großen Sandstreifen lagerten.
Am nächsten Tag paddelten wir von Bucht zu Bucht, bis wir einen bildschönen Surfstrand mit klarem, grünem Wasser, einem türkisgrünen Rechtsbruch, einem einfachen Weg zurück zum Lineup und keiner Menschenseele in Sichtweite fanden. Wir dachten darüber nach, dort einen Tag lang zu campen, hatten aber einige lange Überfahrten vor uns und gingen nicht davon aus, dass das tropische Wetter von Dauer sein würde.
Wir lagen falsch. Die nächsten Tage brachen heiß und klar an, ohne Anzeichen des für British Columbia typischen morgendlichen Erbsensuppennebels. Wir überquerten den Hakai Pass und den Kildidt Sound, wo wir Trümmer fanden, die möglicherweise vom japanischen Tsunami 2011 stammten: ein umgedrehtes, stark beschädigtes Beiboot mit asiatischer Aufschrift. Ein paar Meilen später waren wir an einem weiteren weißen Sand- und Muschelstrand auf Serpent Island gelandet, in einer geschützten Nelke mit grünblauem Wasser.
Jeden Morgen erwarteten wir vom Wetterradio, dass unsere tropischen Träumereien vorbei seien. Unser Glück hielt, mit ungewöhnlich warmen Temperaturen, klarem Himmel und schönem Nordwestwind. Wir paddelten morgens, bevor der Wind aufkam, und faulenzten dann nachmittags an einem unbewohnten Strand. Manchmal machten wir uns auf den Weg zum Nachmittagspaddel vor dem Sonnenuntergang um 10:30 Uhr im Norden.
Die verschiedenen Orte, die für ihr großes Meer bekannt sind, zogen ereignislos vorbei: Hakai Pass, Kildidt Sound, Superstition Point, die McNaughton Group, Stryker Island. Wir trafen auf Augenhöhe mit Walen in der Nähe von Spider Island und der Simonds-Gruppe und tummelten uns mit Seelöwen an der exponierten Küste von Princess Alice Island. In der Gegend gibt es so wenige Besucher, dass wir in der Nähe unseres Lagers im Cultus Sound eine unbekannte Insel entdeckten – und dahinter eine unbekannte Flutwelle, auf der das Meer wie ein Wildwasserfluss floss. Es ist interessant genug, einen echten leeren Fleck auf einer Karte zu finden. Es ist noch spannender, wenn sich etwas so Interessantes darin verbirgt.
Wir trotzten starken Winden und überquerten die McMullin-Gruppe, eine Gruppe kleiner Inseln noch weiter draußen im Pazifik, umgeben von felsigen Riffen. In den nächsten Tagen war unser Lager von neugierigen Seeottern umgeben: Die Männchen bevorzugten den Wellengang auf der Seeseite, während die Mütter mit ihren Jungen in der geschützten Bucht trieben und unser Lager aus der Ferne skeptisch beobachteten. Hier trafen wir unsere einzigen Nicht-Kajakfahrer auf der Reise: ein Paar, das im Sommer mit einem Segelboot die Küste von British Columbia erkundete und an Land kam, um nach Muscheln zu suchen.
Die Tage und Meilen vergingen wie im Flug, heißes, sonniges Wetter, Sand und keine Menschenseele in Sicht. In der Nacht, bevor wir mit dem Kajak nach Bella Bella fuhren, um die Fähre nach Hause zu nehmen, machte ich im Kopf eine komische Liste der warmen Kleidung, die ich nicht brauchte. Die Hängematte wurde weitaus häufiger genutzt als die Fleecejacke. Am nächsten Tag paddelten wir nach Bella Bella. Während wir im Pub auf die Ankunft der Fähre warteten, zogen Wolken auf, die Temperatur sank und es begann zu regnen. Nun, man kann nicht erwarten, dass Hawaii im hohen Norden ewig bestehen bleibt.
Paddeln an der Nordküste von BC: Das Hawaii des hohen Nordens
Ich schlafe an einem bildschönen weißen Sandstrand unter einem wolkenlosen blauen Himmel ein. Ich denke darüber nach, in die Hängematte zu gehen, aber dort, wo ich sie aufgestellt habe, ist es zu heiß, weg von der Brise. Hin und wieder gehe ich ins klare Meerwasser, um mich abzukühlen. Es fehlt nur noch der Mai Tai. Dave und Karen schlafen im Sand, während Fred nachmittags eine kurze Kajaktour unternimmt. Ich entspanne mich in der Zwischenwelt zwischen Wachen und Schlafen, tue so, als würde ich mein Buch lesen und mache niemandem etwas vor.
Es fühlt sich an, als wäre ich irgendwo auf Hawaii oder in der Karibik. Aber das bin ich nicht. Daran muss ich denken, wenn ich keine Palmen sehe, sondern die undurchdringliche Mauer aus Fichtenwald, die den Strand begrenzt. Ich werde wieder daran erinnert, als ich zum Wasser gehe, um das Geschirr des Abends abzuwaschen, und graue Wolfsspuren finde, die den Sand durchziehen.
Tatsächlich liegt unser kleines Stück „Hawaii“ ziemlich weit im Norden. Wir sind an der Nordküste von British Columbia. Gemessen am Breitengrad sind wir dem Polarkreis doppelt so nahe wie dem Aloha-Staat. Aber aus unserem täglichen Leben mit Sonne, Meer, Sand, Brandung, Walen und dem langsamen Bewegen von einem Strand zum anderen würde man es nie erfahren.
Wir sind über eine lange Inselkette zwischen Queen Charlotte Sound und Bella Bella gepaddelt, einem kleinen Dorf der First Nations inmitten eines Insellabyrinths, das British Columbia und Alaska verbindet. Es ist diese nördliche Landschaft, es fühlt sich seltsam – und fantastisch – an, eine Siesta am Strand zu machen und im Meer zu planschen, um sich abzukühlen. Da wir Stürmen aus dem Golf von Alaska ausgesetzt waren, wurden wir vor Regen und Nebel gewarnt. Wir packten robuste Zelte, zusätzliche Fleecekleidung, Regenbekleidung, Planen zum Kuscheln, Trockenanzüge, warme Mützen, Stiefel und Paddelhandschuhe ein. Und hier bin ich und versuche, mich bei einem Spaziergang im Nordpazifik abzukühlen, halb in der Erwartung, Papageienfische zu sehen.
Unsere Reise begann damit, dass wir nahe der Spitze von Calvert Island kurzerhand vom Heck der Queen of Chilliwack von BC Ferries abgesetzt wurden. Der Fährkapitän hatte uns gewarnt, dass er uns nur absetzen könne, wenn das Wetter im unbeständigen Fitzhugh Sound ruhig genug sei, um anzuhalten. Es war ruhig wie ein See. Wir paddelten zur Westküste von Calvert Island, wo wir auf großen Sandstreifen lagerten.
Am nächsten Tag paddelten wir von Bucht zu Bucht, bis wir einen bildschönen Surfstrand mit klarem, grünem Wasser, einem türkisgrünen Rechtsbruch, einem einfachen Weg zurück zum Lineup und keiner Menschenseele in Sichtweite fanden. Wir dachten darüber nach, dort einen Tag lang zu campen, hatten aber einige lange Überfahrten vor uns und gingen nicht davon aus, dass das tropische Wetter von Dauer sein würde.
Wir lagen falsch. Die nächsten Tage brachen heiß und klar an, ohne Anzeichen des für British Columbia typischen morgendlichen Erbsensuppennebels. Wir überquerten den Hakai Pass und den Kildidt Sound, wo wir Trümmer fanden, die möglicherweise vom japanischen Tsunami 2011 stammten: ein umgedrehtes, stark beschädigtes Beiboot mit asiatischer Aufschrift. Ein paar Meilen später waren wir an einem weiteren weißen Sand- und Muschelstrand auf Serpent Island gelandet, in einer geschützten Nelke mit grünblauem Wasser.
Jeden Morgen erwarteten wir vom Wetterradio, dass unsere tropischen Träumereien vorbei seien. Unser Glück hielt, mit ungewöhnlich warmen Temperaturen, klarem Himmel und schönem Nordwestwind. Wir paddelten morgens, bevor der Wind aufkam, und faulenzten dann nachmittags an einem unbewohnten Strand. Manchmal machten wir uns auf den Weg zum Nachmittagspaddel vor dem Sonnenuntergang um 10:30 Uhr im Norden.
Die verschiedenen Orte, die für ihr großes Meer bekannt sind, zogen ereignislos vorbei: Hakai Pass, Kildidt Sound, Superstition Point, die McNaughton Group, Stryker Island. Wir trafen auf Augenhöhe mit Walen in der Nähe von Spider Island und der Simonds-Gruppe und tummelten uns mit Seelöwen an der exponierten Küste von Princess Alice Island. In der Gegend gibt es so wenige Besucher, dass wir in der Nähe unseres Lagers im Cultus Sound eine unbekannte Insel entdeckten – und dahinter eine unbekannte Flutwelle, auf der das Meer wie ein Wildwasserfluss floss. Es ist interessant genug, einen echten leeren Fleck auf einer Karte zu finden. Es ist noch spannender, wenn sich etwas so Interessantes darin verbirgt.
Wir trotzten starken Winden und überquerten die McMullin-Gruppe, eine Gruppe kleiner Inseln noch weiter draußen im Pazifik, umgeben von felsigen Riffen. In den nächsten Tagen war unser Lager von neugierigen Seeottern umgeben: Die Männchen bevorzugten den Wellengang auf der Seeseite, während die Mütter mit ihren Jungen in der geschützten Bucht trieben und unser Lager aus der Ferne skeptisch beobachteten. Hier trafen wir unsere einzigen Nicht-Kajakfahrer auf der Reise: ein Paar, das im Sommer mit einem Segelboot die Küste von British Columbia erkundete und an Land kam, um nach Muscheln zu suchen.
Die Tage und Meilen vergingen wie im Flug, heißes, sonniges Wetter, Sand und keine Menschenseele in Sicht. In der Nacht, bevor wir mit dem Kajak nach Bella Bella fuhren, um die Fähre nach Hause zu nehmen, machte ich im Kopf eine komische Liste der warmen Kleidung, die ich nicht brauchte. Die Hängematte wurde weitaus häufiger genutzt als die Fleecejacke. Am nächsten Tag paddelten wir nach Bella Bella. Während wir im Pub auf die Ankunft der Fähre warteten, zogen Wolken auf, die Temperatur sank und es begann zu regnen. Nun, man kann nicht erwarten, dass Hawaii im hohen Norden ewig bestehen bleibt.
